LA CASA-MUSEO DE LOPE DE VEGA.

El Barrio de las Letras, oficialmente llamado de las Cortes, es uno de los lugares más históricos de Madrid.

Dos máximas figuras del Siglo de Oro español vivieron en la calle de Cervantes (hasta 1835 llamada calle de Francos): Miguel de Cervantes Saavedra y Félix Lope de Vega y Carpio. Precisamente en esta calle se sitúa, en su número 11, la casa del “Fénix de los Ingenios”.

Convertida en museo desde el año 1935, fue construida en el último cuarto del siglo XVI y comprada por Lope de Vega en 1610. En ella vivió los últimos veinticinco años de su vida junto a su familia y escribió gran cantidad de su numerosa producción literaria.

En este vídeo y junto a Sheila Álvarez, del Departamento de Actividades y Difusión de la Casa-Museo de Lope de Vega, gestionada por la Comunidad de Madrid, no sólo podremos hacernos una idea de cómo era el Madrid de hace cuatro siglos, también disfrutaremos del mobiliario y la decoración que contenían las viviendas acomodadas de le época.

Vídeo: La Casa-Museo de Lope de Vega.

Cada una de las estancias de esta casa y museo se ha recreado con enseres, muebles y diversos utensilios de la época a la que corresponde. Incluso, aquí podemos ver algunas de las pertenencias que Lope de Vega había legado al cercano Convento de las Trinitarias (lugar donde fue enterrado Cervantes).

Entre los escombros que cegaban el pozo del huerto y jardín de la vivienda, que tanto cuidó el dramaturgo, fue rescatado en el año 1935 el dintel que figura hoy en la fachada de la casa y que demuestra el orgullo de su propietario por haber llegado a poseer este hogar tan confortable.

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CHAMBERÍ, UNA ESTACIÓN FANTASMA.

Durante cuatro décadas Chamberí fue conocida como la “Estación Fantasma”. Su espectral apariencia, escasamente iluminada por alguna bombilla de baja intensidad, podía apreciarse por los viajeros que atravesaban sus andenes al circular entre las estaciones de Bilbao e Iglesia, en la línea 1 del Metro de Madrid.

Perteneció al primer tramo que la compañía del Metropolitano Alfonso XIII inauguró en el año 1919, no con pocas dificultades para su financiación como en este vídeo nos relata Luis María González Valdeavero, responsable de Andén 0. 

 

Vídeo: Chamberí, la Estación Fantasma. 

 

Diseñada por el arquitecto Antonio Palacios, la estación de Chamberí nos llevará a viajar en el tiempo y a descubrir cómo era en sus inicios este ferrocarril metropolitano que tanto ha crecido hoy.

Aquí veremos su vestíbulo, las viejas taquillas, los antiguos torniquetes de salida con su receptáculo para los billetes usados, la primitiva señalización, los vestuarios para mujeres y hombres. Descenderemos hasta el andén, por donde continúa el servicio insistente del metro sin detener su paso y conoceremos el curioso motivo por el que la circulación de sus trayectos se realiza en sentido contrario al del tráfico de la calle.

Podremos contemplar la maravillosa ornamentación de los carteles publicitarios de una época pasada, obras de arte que realizaron prestigiosos ceramistas como Enrique Guijo o los hermanos González Álvarez-Ossorio. ¿Cuál fue la idea para su colocación? La misma por la que los pasillos, bóvedas y muros se recubrieron de azulejos blancos y brillantes.

Las instalaciones de la estación de Chamberí se han recuperado para conocer la historia de Madrid, también bajo sus calles.

Debemos ponernos en la piel de aquellos viajeros que nunca habían hecho un recorrido por el interior de la ciudad, imaginar sus miedos o su estupor ante la velocidad novedosa de un trayecto que hasta entonces sólo habían realizado a pie. De esta manera disfrutaremos de la formidable aventura centenaria que hoy proponemos. 

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EL PALACIO DE LINARES Y SU LEYENDA.

En la plaza de la Cibeles de Madrid se sitúa, desde el año 1873, este suntuoso y bellísimo Palacio de Linares, proyectado por el arquitecto Carlos Colubí.

El Palacio de Linares. Antiguos Cafés de Madrid.

El Palacio de Linares fue construido con los mejores y más preciados materiales de la época, interviniendo en su decoración el arquitecto Adolf Ombrecht, el escultor Jerónimo Suñol y los pintores Alejandro Ferrant, Francisco Padilla, Casto Plasencia, Valeriano Domínguez o Francisco Amérigo. Mármoles, bronces, tapices, sedas orientales y maderas nobles aparecen en cada una de las salas de este majestuoso palacio que, como curiosidad, tenía de todo menos cocina. Los marqueses se hacían traer diariamente la comida desde el famoso Restaurante Lhardy, situado en la Carrera de San Jerónimo.

Una soberbia escalera da paso a las habitaciones, comedores, pasillos y diferentes salones del palacio que en este vídeo mostramos acompañados por Andrés García -director de Estandarte-. El formidable lujo y los mil extraordinarios detalles que contienen cada una de las dependencias de este precioso edificio, reflejan el exquisito gusto y el enorme coste de los valiosos materiales con que fue diseñada su decoración.

José Antonio de Murga Reolid, primer marqués de Linares, era hijo del rico empresario Mateo de Murga, quien construiría en el año 1847 el famoso Pasaje de Murga o del Comercio situado en la calle de la Montera de Madrid. Padre e hijo protagonizarían una de las leyendas más famosas de aquel Madrid de finales del siglo XIX, cuando José Antonio contrajo matrimonio con una joven llamada Raimunda, sin título nobiliario, que pasaría a convertirse en marquesa de Linares.

Acompañados por personajes de la época, el Palacio de Linares puede ser visitado en un espectáculo donde también se contarán muchos de los enigmáticos secretos que esconden sus paredes.

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EL CASINO DE LA REINA.

Cuatro años después de la finalización de la Guerra de la Independencia Española (1808-1814) el Ayuntamiento de Madrid tuvo a bien regalar a Isabel de Braganza, esposa del absolutista Fernando VII, una pequeña y elegante casa de campo a las afueras de Madrid. Así, en lo que entonces se denominaba la “Huerta del Bayo”, propiedad del catedrático Francisco del Bayo y situada junto a lo que hoy es la Ronda de Toledo, se construyó el Casino de la Reina Nuestra Señora. 

Fuente: bibliotecavirtualmadrid.org. (1875). Plano de Carlos Ibáñez Íbero en el que se dibuja el Casino de la Reina, situado entre las calles de Embajadores, ronda de Toledo y Ribera de Curtidores, aún sin concluir.

Sería el año de 1818 cuando, una vez rematadas las obras de esta finca de recreo situada en una de las zonas más menesterosas de Madrid, le vino a ser entregada a su nueva propietaria para su uso y disfrute. Pocos meses después Isabel de Braganza falleció, pasando el regalo municipal a manos de su real esposo, Fernando VII.

 

Los altos muros que cercaban el Casino de la Reina tenían su puerta principal de acceso en la Ronda de Embajadores (hoy de Toledo). Realizada en hierro, granito y piedra caliza estaba decorada por dos pares de columnas dóricas, situadas a cada uno de sus lados, conjunto que se remataba por las esculturas de sendas parejas de niños sujetando un jarrón. Esta puerta fue posteriormente desmontada e instalada como acceso a los Jardines del Buen Retiro, en lo que hoy es la Puerta de la Independencia, donde aún se puede contemplar.

Fuente: hemerotecadigital.bne.es y memoriademadrid.es. A la izquierda la puerta del Casino de la Reina, en la ronda de Toledo. A la derecha la misma puerta en 1911, ya en su emplazamiento actual en El Retiro.

Tras cruzar la entrada al Casino se llegaba al extenso jardín diseñado sobre un terreno irregular. En él se había plantado una multitud de árboles diferentes, entre parterres de flores y grupos escultóricos, que formaban frondosos paseos con bancos para el descanso. En la parte más cercana a la calle de Embajadores se instaló una ría navegable, con su isleta y un puente chinesco de piedra. Dos estufas o invernaderos, una gruta artificial, fuentes y un cenador protegido por un enorme emparrado, eran algunos de los caprichos que esta finca contenía.

Fuente: memoriademadrid (1972). Restos del jardín del Casino de la Reina, hoy desaparecidos.

Una escalinata daba acceso al palacete neoclásico, situado al norte del recinto, edificio que hoy continúa en su mismo emplazamiento. Sus dos plantas y buhardillas fueron diseñados por el arquitecto Antonio López Aguado.

Fuente: man.es. Fotografía derecha: M.R.Giménez (2018). El palacete del Casino de la Reina al ser inaugurado y en la actualidad.

La decoración interior de este pequeño palacete era suntuosa. Su salón principal estaba recorrido por un zócalo de mármoles y en su techo se representó la “Alegoría de la donación del Casino a Isabel de Braganza por el Ayuntamiento de Madrid” por el pintor Vicente López Portaña.

Fuente: es.wikipedia.org. Fragmento de la "Alegoría de la donación del Casino a Isabel de Braganza por el Ayuntamiento de Madrid".

Ningún elemento de diversión faltaba en esta singular casa de campo que, ya en los primeros años sesenta del siglo XIX, sólo se utilizaba para recepciones oficiales. Su propiedad pasaría a manos del Estado y no del Ayuntamiento de Madrid, quien había costeado los gastos de su edificación. 

Poco a poco el Casino de la Reina sería desmantelado, utilizando su terreno y edificio para nuevos usos.  

El día 18 de marzo de 1867 se inauguró, de manera provisional, el nuevo Museo Nacional Arqueológico en lo que fuera palacete del Casino, ya sin la magnífica pintura de Vicente López, previamente trasladada al Museo del Prado. El Arqueológico contaba, entre otras secciones, con una importante colección numismática de ciento cincuenta mil piezas y tenía su entrada por la calle de Embajadores, número 68, abriendo al público los sábados de diez de la mañana a tres de la tarde. (Desde el año 1892 el Arqueológico ocupa su actual emplazamiento, en la calle de Serrano, número 13).

Fuente: hemerotecadigital.bne.es. Inauguración del Museo Arqueológico en el Casino.

 

Sobre los terrenos que ocupaba la ría navegable y el invernadero grande se construyó en el año 1881 la Escuela de Veterinaria. El edificio de estilo neomudéjar, diseñado por el arquitecto Francisco Jareño Alarcón, mantuvo su actividad hasta el año 1958, fecha en la que pasaría a la Ciudad Universitaria como Facultad de Veterinaria. El viejo edificio, tras una gran remodelación, se convertiría en el “Instituto de Enseñanza Secundaria Cervantes” en 1960. 

Fuente: veterinaria.ucm.es (1891). Edificio de la antigua Escuela de Veterinaria, hoy I.E.S. Cervantes.

La zona que circundaba el terreno correspondiente al Casino de la Reina comenzaría a ser urbanizada, alargando la Rivera de Curtidores y comunicando los barrios de la Huerta del Bayo con el de Peñuelas, durante la década de los años setenta del siglo XIX. 

Para mitigar, en la medida de lo posible, la precariedad de sus habitantes, así como la falta de centros educativos en esta zona de Madrid, se eligió la parte oeste del terreno del Casino para albergar el “Grupo Escolar Príncipe de Asturias” (hoy C.E.I.P. “Santa María”), que sería inaugurado en el año 1916, vinculado a la Institución Libre de Enseñanza. Aneja al colegio, también ocupó lo que fueron jardines del Casino la Escuela de Magisterio “Santa María” de la Universidad Autónoma de Madrid, hasta mediados de los años noventa del pasado siglo. 

Fotografía: M.R.Giménez (2019). Hoy el C.E.I.P. Santa María fue el antiguo Grupo Escolar Príncipe de Asturias.

Mucho ha cambiado el Casino de la Reina a día de hoy. Los magníficos árboles y aquellos parterres de flores desaparecieron en pos de las construcciones descritas y de algunas más. Sus bancos y fuentes pasaron a mejor vida hace más de cien años, dejando en su lugar un anodino parque que hoy en nada recuerda lo que aquel sitio fue. El palacete, milagrosamente salvado de la piqueta, es hoy un centro social para el barrio. 

Fuentes: 

bibliotecavirtualmadrid.org 

es.wikipedia.org

hemerotecadigital.bne.es 

man.es 

memoriademadrid.es 

veterinaria.ucm.es

TEMPLETE DEL METRO GRAN VÍA, OBRA DE ANTONIO PALACIOS.

Para los habitantes de aquel Madrid del año 1919, atravesar la ciudad en un tren subterráneo iba a dejar de ser ficción para convertirse en realidad, porque el día 17 de octubre sería inaugurado el Metropolitano Alfonso XIII, que unía los Cuatro Caminos con la Puerta del Sol.

El viajero iniciaba su recorrido tras abonar el precio de 15 céntimos (de peseta) del billete. Pasillos, escaleras y el propio andén de la estación se hallaban recubiertos por blancas plaquetas de azulejos, con el fin de mitigar el temor a introducirse en el subsuelo madrileño. Coloridos mensajes publicitarios de cerámica, en las paredes, informaban sobre los grandes almacenes que se podían visitar o de los diversos artículos a la venta. 

Si el pasajero decidía apearse en la estación de la Red de San Luis (Gran Vía), y penúltima de aquella línea de Metro, debía salvar sus 25 metros de profundidad subiendo los tramos de una larga escalera o utilizando un gran ascensor, llegando así al monumental Templete, obra del arquitecto Antonio Palacios, a través del que se salía a la calle.

El Templete del Metro de Gran Vía. Antiguos Cafés de Madrid 

Antiguos Cafés de Madrid ha recreado en este vídeo el famoso Templete de la Gran Vía de Madrid, al cumplirse los 100 años de la apertura del Metro.

Mostramos aquí, con detalle, cómo eran el andén y el primer tren que circuló, la publicidad de entonces, aquella escalera y el famoso ascensor que tanto dio que hablar al Madrid de entonces. Descubrimos todos los detalles que el arquitecto Palacios diseñó para este acceso del Metro: la preciosa marquesina, los adornos que la rodeaban, sus verjas y ventanales, el plano con las primeras estaciones, contando también toda la historia de este monumento singular.

Al terminar, una sorpresa. El templete del Metro, en la actualidad, que se encuentra en el Concello do Porriño (Pontevedra).

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EL PASEO DE LOS OCHO HILOS y FRANCISCO LEBRERO.

Hasta el día 7 de noviembre de 1902, el tramo de la calle de Toledo comprendido entre las glorietas de la Puerta de Toledo y de Pirámides era conocido con el nombre de Paseo de los Ocho Hilos. 

Fuente: bdh-rd.bne.es (1924). Tras el Puente de Toledo aparece el paseo de los Ocho Hilos, con sus árboles, que llegaba hasta la Puerta de Toledo.

Esta bonita denominación surgió por las ocho hileras de árboles plantados en sus laterales (cuatro a cada lado), allá por los años cincuenta del siglo XIX, cuando el denominado “Plan Castro”, del urbanista y arquitecto Carlos María de Castro, propuso y realizó el trazado para el ensanche de Madrid.

El derribo de la Cerca de Felipe IV, en el año 1868, expandió la ciudad que por entonces contaba con trescientos mil habitantes, muchos de ellos instalados ya a extramuros en infraviviendas rodeadas de numerosas fábricas, talleres y vaquerías. Los nuevos barrios creados, como el del Puente de Toledo en el distrito de La Latina (hoy de la Arganzuela), verían construir bonitos edificios como el que fue propiedad de Francisco Lebrero.

Fotografía: M.R.Giménez (2019). La casa que fue de Francisco Lebrero.

El madrileño Francisco Lebrero Alonso (1842-1918) había trabajado desde niño como aprendiz en varias fábricas de fundición de metales, hasta que a mediados de los años setenta del siglo XIX logró montar taller propio, con su socio Juan Bou, en la desaparecida calle del Arroyo de Embajadores, número 27, que corría paralela al paseo de las Acacias.

Parece que la sociedad fue un negocio tan rentable que, en el año 1878, permitió a Lebrero adquirir un solar en el paseo de los Ocho Hilos, número 6 (hoy calle de Toledo, nº 122), donde estableció su propia fábrica de fundición de hierro y, posteriormente, también una pequeña y efímera factoría dedicada a la fabricación de pañuelos de seda, llamada “La Constancia”.

Fuente: idehistoricamadrid.org (1900). Plano de Facundo Cañada. La fundición-casa de Francisco Lebrero aparece remarcada en azul, en el paseo de los Ocho Hilos.

Republicano progresista (Primera República Española), partidario de Manuel Ruiz Zorrilla, Lebrero fue muy activo a lo largo de su vida en el desempeño de sus cargos en el comité que este partido había formado en el barrio del Puente de Toledo.

Fotografías: M.R.Giménez (2019). Portal actual del edificio de Francisco Lebrero. En sus laterales puede apreciarse aún el dibujo de las siglas FL entrelazadas.

En el año 1884 Francisco Lebrero encargó, al maestro de obras Lucas Raboso López, los planos para la construcción de un edificio que ocuparía una parte del solar situado en el paseo de los Ocho Hilos, número 6, al lado de la Puerta de Toledo. El inmueble tendría dos espacios habilitados para el comercio en su planta baja y dos pisos destinados a viviendas, más buhardilla. Dos años después, mientras se ejecutaban las obras, el arquitecto Luis Sanz Trompeta realizó un nuevo proyecto añadiendo una nueva planta, que sería desestimada con posterioridad.

Fotografía: M.R.Giménez (2019). Detalle de la rejería de los balcones.

El edificio, construido por completo con estructura metálica, tiene una preciosa fachada estilo neomudéjar de ladrillo visto acompañada por vistosa rejería con adornos vegetales, además de pequeñas columnas en balcones y ventanas. Pero destaca, sobre todo, la parte central de su zaguán en donde se encuentran situados un reloj y una veleta, en hierro galvanizado, que aún conserva las iniciales del propietario del edificio (FL).

Fotografía: M.R.Giménez (2019). Detalle del reloj y la veleta del edificio, con las siglas de Francisco Lebrero pintadas en blanco.

Durante la Guerra Civil Española (1936-1939) la zona de los alrededores de la Puerta de Toledo resultó muy dañada por continuos los bombardeos. Al finalizar la contienda se construirían nuevas viviendas en la parcela que fue la fábrica de fundición. El edificio de Francisco Lebrero fue reedificado, respetando la bonita fachada del antiguo y la barandilla de la escalera interior.

Entre las muchas obras en las que intervino la “Fábrica de fundición de hierro de Francisco Lebrero”, heredada por su hijo Eugenio Lebrero en el año 1908, destacaron las realizadas para el Palacio de La Equitativa, la Escuela de Minas o el quiosco de la música de la plaza de Cervantes de Alcalá de Henares.

Fuentes:

bdh-rd.bne.es

coam.org

hemerotecadigital.bne.es

idehistoricamadrid.org

prensahistorica.mcu.es

ESPUMOSOS HERRANZ, CALLE DE ALCALÁ.

El Palacio de la Equitativa, uno de los edificios más emblemáticos de Madrid, terminó de construirse en el año 1891.

Fuente: bibliotecavirtualmadrid.org. El Palacio de la Equitativa, de las calles de Alcalá y de Sevilla, recién inaugurado.

 

Obra del arquitecto José Grases Riera para la Compañía de seguros de vida “La Equitativa”, el inmueble estaba dotado de los mejores avances técnicos de la época: luz eléctrica, modernos ascensores y calefacción a vapor. Su estructura no ha dejado de modificarse a lo largo del tiempo, pasando de las tres plantas iniciales a cuatro en la reforma llevada a cabo en el año 1920 para el Banco Español de Crédito. Treinta y cuatro años después volvió a crecer en tres nuevas alturas (dos de ellas retranqueadas) y en la actualidad, tras haber sido derruido por completo su interior, el nuevo edificio resultante verá incrementar nuevamente su elevación, desvirtuando por completo su proyecto original.

Fotografía: M.R.Giménez (2019). El Palacio de la Equitativa en la actualidad, aún en obras.

La Equitativa no fue en inicio la compañía que ocupó por completo las instalaciones de su flamante inmueble. Otros negocios (asesorías, empresas dedicadas al transporte, etc.) se instalarían en sus dependencias dejando los huecos de la planta baja, situados en las calles de Alcalá y Sevilla, para albergar lujosas tiendas de vestimenta, bazares, restaurantes y bares o joyerías. Entre ellos destacaría Espumosos Herranz, situado en el número 18 (después nº 14) de la calle de Alcalá.

Fuente: bibliotecavirtualmadrid.org (1908). Fachada de Espumosos Herranz.

Jaime García Herranz Sánchez, químico e industrial, con laboratorio y negocio en Valencia, había inaugurado en enero del año 1891, en la Carrera de San Jerónimo, número 14, un despacho de vinos espumosos que podía competir dignamente con las mejores clases de champagne. Su marca, Espumosos Herranz, despachaba líquidos efervescentes, jarabes obtenidos de frutas naturales y también se dedicaba a proyectar instalaciones para fabricar bebidas gaseosas.

El agua de seltz (carbónica), muy de moda en aquellos años para curar las irritaciones del estómago, se distribuía en insalubres sifones de plomo hasta que la empresa francesa “Durafort et fils” consiguió realizar un modelo con piezas de cristal. Espumosos Herranz logró, en el año 1898, el privilegio exclusivo para utilizar este nuevo modelo de sifón, además de obtener la patente de un nuevo procedimiento mecánico para la fabricación de cualquier líquido espumoso, que consistía en un carruaje con todos los elementos necesarios para tal fin.

Fuente: bibliotecavirtualmadrid.org (1908). Sifón higiénico de Espumosos Herranz.

 

El día 4 de junio de 1899, en el magnífico Palacio de la Equitativa, abriría al público el nuevo establecimiento de Espumosos Herranz, una preciosa y elegante instalación, con mármoles y espejos, decorada por el pintor Ruiz Conejo (¿Agustín?).

Fuente: memoriademadrid.es (1902). Interior del establecimiento de Espumosos Herranz, de la calle de Alcalá.

Aquel pequeño local incrementó su ya próspero negocio de la Carrera de San Jerónimo con productos destinados a calmar las afecciones de todo tipo. Así, despachaba ponches calientes al ron, durante el invierno, para evitar catarros y pulmonías; el agrio jarabe de agraz (jugo de uva sin madurar) para corregir y evitar los desarreglos intestinales; néctar con soda, kéfir del Cáucaso y sus ya famosas aguas alcalinas, litínicas, para enfermedades del hígado, diabetes y vías urinarias, que se embotellaban en el sifón higiénico, envasado en la fábrica que el establecimiento tenía en la calle de los Jardines, por entonces número 26.

El negocio familiar de los Espumosos Herranz continuaría abierto en la calle de Alcalá hasta los meses previos al inicio de la Guerra Civil Española (1936-1939). Tras la contienda, los locales comerciales del edificio de La Equitativa desaparecerían para ser ocupados por las dependencias del Banco Español de Crédito.

Fuentes:

bibliotecavirtualmadrid.org

hemerotecadigital.bne.es

memoriademadrid.es

LAS HUELLAS DE LA GUERRA CIVIL EN MADRID

El día 18 de julio de 1936 dio comienzo la Guerra Civil Española. Tres años de locura, miedo, sufrimiento y destrucción darían paso a una dictadura militar que alargó el tormento durante casi cuatro décadas más.

Este año se conmemora el ochenta aniversario del final de esa contienda y sus huellas, aún visibles en la ciudad de Madrid, seguramente van a sorprender a quien visite los lugares que aquí mostramos.

Con este nuevo vídeo Antiguos Cafés de Madrid, junto al politólogo Juan Antonio Chamorro, quiere descubrir y explicar la historia de muchos de los vestigios que aún perviven en la Casa de Campo y en el Parque del Oeste, emplazamientos en los que tuvieron lugar gran parte de las batallas más sangrientas y dilatadas en el tiempo para la toma de Madrid.

Las huellas de la Guerra Civil. Antiguos Cafés de Madrid

La historia de Madrid también está en los fortines, las trincheras y los muchos restos de aquella espantosa guerra que aún son visibles en los lugares que con este vídeo ayudamos a identificar. El paseante de los cerros de Garabitas o las Canteras, a partir de ahora, podrá reconocer con más claridad qué son esas construcciones que aparecen en su camino, cómo estaban edificadas y para qué. Podrá ver aquí la conocida como Curva de la Muerte e investigar las inscripciones aún visibles en la Pista militar que desembocaba en uno de los puentes, ya desaparecido, sobre el río Manzanares.

Zonas de Madrid como Carabanchel, el barrio del Lucero o la Ciudad Universitaria son citadas aquí como parte destacada de la historia de aquellos años de guerra y asedio.

Mostramos las huellas olvidadas de un suceso que nunca ha de volver a repetirse en lugar alguno. Vestigios que pueden haber pasado desapercibidos para quien no conozca lo que en estos parajes sucedió.

El pueblo que desconoce su historia está condenado a repetirla.

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HOSPITAL DE LA V.O.T. EL MÁS ANTIGUO DE MADRID.

La Venerable Orden Tercera de San Francisco de Asís inauguró en Madrid este hospital en el año 1697 y desde entonces no ha dejado de funcionar ni un solo día.

 

Situado en la calle de San Bernabé, número 13, entre la Basílica de San Francisco el Grande y la Puerta de Toledo, el Hospital de la V.O.T. es un histórico museo, además de formar parte de la sanidad madrileña.

 

En este vídeo Antonio Pérez, hermano ministro de la Orden a la que también pertenecieron los escritores del Siglo de Oro: Miguel de Cervantes, Félix Lope de Vega, Pedro Calderón de la Barca o Francisco de Quevedo, nos enseña y describe cada uno de los rincones de este impresionante edificio, comenzando por el muy valioso archivo que guarda preciados documentos desde el siglo XVII y una curiosa silla de mano del año 1662, que por entonces era utilizada para trasladar a los enfermos dentro del hospital.

Hospital de la V.O.T. El hospital más antiguo de Madrid.

Recorriendo su fascinante escalera de doble rampa y decorada con pinturas del arquitecto Teodoro Ardemans, veremos cuadros de Juan Carreño de Miranda y de Juan de Alfaro, esculturas de Agustín Querol y Francisco Dieussart.

Visitaremos la antigua botica, que conserva el botamen de porcelana de Limoges y una imagen del Niño Jesús con una curiosa historia. El claustro, de dos alturas y hoy acristalado, es el espacio alrededor del que se levantó este fantástico edificio.

 

La imponente capilla del Hospital de la V.O.T. que inició su construcción en el año 1693 y concluyó seis años más tarde, contiene obras de Antonio Pereda y de Pedro Ruiz González “pintor de la escuela de Madrid”. Cabe destacar el simpático detalle de la representación de un angelito que parece ofrecer a San José una bandeja de churros madrileños.

Este magnífico edificio y su capilla se pueden visitar, previa petición de hora. 

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UN MURAL EN LA GRAN VÍA.

Homenaje a las mujeres que luchan por cambiar las cosas y crear una sociedad justa e igualitaria para todas las personas.

Fotografía: M.R.Giménez (2019)

Spok Brillor pinta este mural sobre la fachada del Palacio de la Música, en la Gran Vía de Madrid.

Fotografía: M.R.Giménez (2019)

Fotografía: M.R.Giménez (2019)

8 DE MARZO, DIA INTERNACIONAL DE LA MUJER.

LA CASA DE LA INQUISICIÓN.

La calle de Isabel la Católica, que comienza en la plaza de Santo Domingo y termina en la Gran Vía, no siempre tuvo ese nombre. Premostenses se llamaba a mediados del siglo XVII, y antes calle del Espíritu Santo. Sobre 1851 se le impuso el nombre de María Cristina y alrededor del año 1858 al fin consiguió su denominación actual.

El tenebroso nombre con el que más tiempo fue conocida esta vía (aún después de la abolición) fue el de Inquisición, ya que desde finales del siglo XVII hasta el año 1820 en ella estuvo instalado el Tribunal de la Inquisición y la cárcel del Santo Oficio.

Fuente: hemerotecadigital.bne.es. Fotografía derecha: M.R.Giménez (2018). La calle de Isabel la Católica en 1934 y en la actualidad. Al fondo la plaza de Santo Domingo.

La Casa de la Inquisición fue edificada en el siglo XVII. Tenía tres plantas de altura y varios pisos de intrincados sótanos que se extendían por debajo de la plaza de Santo Domingo. Una ancha y severa puerta, sobre la que se habían construido grandes balcones, daba acceso a las extensas salas con elevados techos de su interior, todo ello levantado a base de recios muros con más de medio metro de espesor.

Fuente: hemerotecadigital.bne.es. Fotografía derecha: M.R.Giménez (2018). La Casa de la Inquisición en 1926 y el edificio que la reemplazó.

En este odiado edificio, que había forjado una leyenda horrible en Madrid, se llevaban a cabo los procedimientos judiciales exclusivos del denominado Santo Oficio, además de estar destinado a cárcel; pero el Consejo Supremo y palacio del Inquisidor se situaba en la cercana calle de Torija, esquina con la plaza de la Marina Española, cuyo edificio (1780) aún se conserva.

Fotografía: M.R.Giménez (2019). Edificio de la calle de Torija, donde estuvo el Consejo Supremo de la Inquisición.

Las sentencias a muerte dictadas por el Tribunal de la Inquisición eran ejecutadas a las afueras de Madrid o en la plaza de la Cruz Verde, mientras que la plaza Mayor era el escenario de los autos de fe o actos públicos, en donde los condenados eran exhibidos y debían pedir perdón por las herejías y blasfemias de las que habían sido acusados por este siniestro tribunal.

La tétrica Casa de la Inquisición fue asaltada por el pueblo de Madrid en el mes de marzo de 1820. En su interior sólo se encontraban entonces dos personas. Pocas décadas después, al realizar obras de acondicionamiento en los bajos del edificio, se halló un falso suelo que dejó al descubierto gran cantidad de huesos humanos. Los restos fueron depositados en el Cementerio General del Norte, que se encontraba cercano a la glorieta de Quevedo.

Tras la abolición total de tan espeluznante institución (1834) la Casa de la Inquisición, situada en el número 4 de la calle, fue vendida, convirtiendo sus salones en locales de alquiler para comercios, industrias y en cuartos destinados a viviendas. Aún tardaría varias décadas en cambiar también el nombre de la vía.

En el año 1945 el viejo caserón del siglo XVII fue derribado, junto con su penosa historia.

Los modernos edificios de la por entonces casi terminada Gran Vía darían paso también a la “Gran Galería” o pasaje comercial, que conecta aún las calles de San Bernardo e Isabel la Católica, situado entre dos altos inmuebles de viviendas.

Fotografía: M.R.Giménez (2019). Gran Galería, pasaje que comunica las calle de Isabel la Católica y San Bernardo.

En uno de sus laterales, precisamente sobre lo que fue el terreno que ocupó la Casa de la Inquisición, se inauguró en los años cincuenta del pasado siglo una de las más famosas salas de fiesta de Madrid, El Biombo Chino, hoy convertida en discoteca.

Fuente: andrespajares.es (años setenta). Fotografía: M.R.Giménez (2019). Fachada del "Biombo Chino" y la discoteca que allí se encuentra en la actualidad.

Ironías de la vida.

Fuentes:

andrespajares.es

“Guía de Madrid, manual del madrileño y del forastero” Ángel Fernández de los Ríos.

hemerotecadigital.bne.es

prensahistorica.mcu.es